07.03 EL VESTUARIO

En este siglo influyeron en la moda Napoleón Bonaparte, la reina Victoria y la emperatriz Eugenia. Bonaparte comisiono al pintor David para crear un estilo nacional francés el cual revivió ciertos elementos griegos. Como todos los modistas debían seguir los dictados del artista, la moda impuesta por resolución oficial no tardo en predominar en todo el imperio. Asi surgió el "estilo imperio", cuyo vestido típico era de algodón blanco con mangas cortas, cintura alta y estrecho y una falda de relativa amplitud. Al ser exagerada, la moda de la época napoleónica  perdió toda su gracia original. Hacia 1822 apareció el corsé en su forma moderna y por contraste con la anchura de los hombros cada vez mayor en las nuevas modas, la cintura tiende a estrecharse y nace el famoso "talle de avispa". Se divulgo el uso del mantón de manila. A mediados del siglo pasado, la moda empezó ha ser dictada por los actores de teatro, remplazando a las reinas y damas de la nobleza. Paris impuso su criterio en lo relativo al vestuario femenino, pero Londres dicto la moda masculina. A fines del siglo XVIII, se trato de resucitar el calzón, pero el pantalón se impuso definitivamente y los colores se volvieron cada vez más sobrios. El frac substituyo como la prenda especial de grandes ocasiones y apareció una nueva prenda del vestuario masculino, la levita, con faldones hasta las rodillas y generalmente de color negro. Las faldas anchas recobran popularidad en el vestuario femenino; hacia 1860 surgieron nuevas prendas como la criolina, usada para el sostén de la falda y las enaguas, que se usaban por debajo de la falda exterior. Hacia 1867 se uso el saco masculino, con una o dos hileras de botones. En cuanto al sombrero de paja. En las demás ocasiones se llevaba el sombrero de copa o chistera, casi cilíndrico y forrado de felpa negra.